SPF-72H | SPF-75H | SPF-76H | SPF-83H | SPF-85H | SPF-86H | SPF-85P | SPF-86P | SPF-87H | SPF-105P | SPF-107H | SPF-700T | SPF-1000P | SPF-800P: (Bastel-Thread) SAMSUNG Bilderrahmen an E2 Boxen

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • schön, das sich mal wieder Jemand damit befasst :) . Ich habe zwar auch keine Ahnung vom ATTiny, aber das ist ja recht übersichtlich und gut beschrieben. Einen Fall könntest du noch überlegen....
      Du gehst davon aus, das das LCD immer über USB mit Strom versorgt wird. Das geht nicht in jedem Fall. Manchmal ist es nötig, die LCDs mit eigenem Netzteil zu betreiben. Dann gehen sie nie aus, weil das Programm nach dem Start nicht mehr auf das Ausschalten der USB-Spannung achtet. In diesem Fall müsste der Power-Kopf wieder gedrückt werden und außerdem anschließend zurück zum Start springen um auf USB-Power zu warten. Das Programm läuft im Netzteilfall somit ständig in einer Schleife. Bei USB-Stromversorgung würde das Programm trotz der Schleife funktionieren.
    • Hallo joergm6,
      zunächst erst mal vielen Dank für deine Anregung zur Verbesserung des Prozesses.

      Ich habe nun eine weitere Lösung erarbeitet, die nur mit angschlossenem Netzteil funktioniert. Bei dem 107H wäre das ja sowieso der Fall. Beim 87H braucht man das Netzteil wohl nicht zwingend. Nichtsdestotrotz basiert die folgende Lösung auf der Annahme, dass in jedem Fall ein Netzteil angeschlossen ist. Somit benötigen wir eine weitere Verdrahtungsleitung. Nachstehendes Bild zeigt den jetzt gültigen Anschlussplan des ATTiny13. Geht man vom Verdrahtungsplan von J.Depp aus, ist nun leicht zu erkennen, dass PIN8 nicht mehr mit dem USB verbunden ist, sondern an einer Stelle der Platine, die ständig (am besten 5V) Spannung führt, wenn das Netzteil angeschlossen ist. PIN5 ist neu hinzugekommen und wird am USB angeschlossen, wo ursprünglich PIN8 angeschlossen wird (war).




      Ich bin jetzt nicht unbedingt der Hardware-Crack ;_( . Aus diesem Grunde wäre es wirklich toll, wenn sich jemand die Zeit nehmen würde um herauszufinden, an welcher Stelle der Platine (107H und 87H) man am Besten die 5V bei angeschlossenem Netzteil abgreifen könnte. Anhand dieser Infos würde ich dann eine neue Dokumentation erstellen wollen, um den gesmmten Einbau aufzuzeigen.

      Jetzige Funktionsweise in Kürze:
      ----------------------------------------
      - Sobald das Display mit dem Netzteil verbunden ist, wird unser ATTiny13 ebenfalls mit Spannung versorgt.
      - Dieser fragt nun ständig ab, ob die USB Spannung vorhanden ist, d.h. ob der angeschlossenen Receiver eingeschaltet ist.
      - Ist dies der Fall, so wird auch das Display eingeschaltet.
      - Wird der Receiver ausgeschaltet oder in den Deep-Standby gefahren, so schaltet sich das Display ebenfalls aus.

      Wie bereits erwähnt, muss nun immer das Netzteil angeschlossen sein.

      Grüße

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von ditschi1691 () aus folgendem Grund: Dateianhang auf Userwunsch entfernt!

    • Hier noch ein kleiner Tipp für die Experimentierfreudigen unter uns:

      wie man aus dem Source Code leicht erkennen kann, arbeitet das Programm mit Delays. Hat man nun den ATTiny13 erfolgreich programmiert und in das Display mit integriert kann es durchaus vorkommen, dass das ein oder andere Delay noch Optimierungsbedarf aufweist. Unschön, denn zur erneuten Programmierung muss nun alles wieder entlötet werden. Nach der Neuprogrammierung erneut einlöten, ausprobieren usw. Wer also keinen Versuchsaufbau vor sich stehen hat, um das Ergebnis der Programmierung sofort, ohne Einbau in das Display, bewerten zu können, dem könnte der folgende Tipp durchaus hilfreich sein. Allerdings ist dieser mit einem gewissen Mehraufwand an Lötarbeiten verbunden und man verfügt über einen dedizierten ISP-Programmer, wie z.B. der Atmel AVRISP mkII.



      Wie leicht zu erkennen ist, wird eine Stiftleiste als Programmiersockel zusätzlich angelötet. Sobald man sich davon überzeugt hat, dass die Delays nun für die eigenen Begebenheiten korrekt und funktionell eingestellt sind, kann dieser wieder entfernt werden, in dem man die zusätzlichen Käbelchen einfach abzwickt oder auch sauber ablötet. Die Programmierung des ATTiny13 erfolgt dann natürlich bei verbundenem Netzteil, da der Programmer über die ISP-Schnittstelle eine Spannung erwartet. Also hier bitte vorsichtig arbeiten.
    • Noch ein Nachtrag:
      Da es wohl nur noch den ATTiny13a zu kaufen gibt, habe ich dies nun ebenfalls berücksichtigt.

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von ditschi1691 () aus folgendem Grund: Dateianhang auf Userwunsch entfernt!

    • Keine doofe Frage, im Gegenteil, ein völlig berechtigter Einwand. Es handelt sich beim Ein-/Ausschalter um einen Taster.
      Anbei das geänderte Programm.

      Ach ja, um mögliche Schäden an den Displays zu vermeiden wäre es eventuell sinnvoll, dass ein Admin alle zuvor angehängten zip-Files einfach aus meinen Posts löscht.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von hgdo ()

    • Danke dir ditschi1691 :D

      Ich habe mir gestern Abend mal die Zeit genommen und diesen Thread nochmals durchforstet. Dabei bin ich auf zwei Anleitungen von Steve1974 gestossen, die bereits den Einbau des Chips im Netzteilbetrieb aufzeigen, also mit 5 Anschlussleitungen. Das SPF-87H soll wohl auch ohne Netzteil funktionieren, ist aber eher grenzwertig zu sehen. Nun wie auch immer, ich würde auf Nummer sicher gehen und auch beim SPF-87H das Netzteil permanent anschließen. Die Anleitungen findet man, wie bereits erwähnt, in diesem Thread in den Beiträgen 1164 und 1173.

      Weiterhin habe ich mich erneut um den Source-Code gekümmert. Ich musste feststellen, dass der BASCOM-Simulator die Wait und Waitms Befehle alles andere als korrekt simuliert. Folglich habe ich nochmals die Delayzeiten angepasst. Diese sollten nun ziemlich exakt auf den Zeiten beruhen, wie im Video von Steve1974 aufgezeigt. Es ist allerdings nun sehr einfach, diese selbst den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Hierzu sind folgende Konstanten im Quellcode zuständig:

      Const Waituntilpoweron = 25 ' Delay Time bis Display einschaltet (in Sekunden)
      Const Waituntilpoweroff = 2 ' Delay Time bis Display ausschaltet (in Sekunden)
      Const Waituntilpressenterkey = 10 ' Delay Time bis ENTER Taste gedrückt wird, um Massenspeichermodus auszuwählen (in Sekunden)
      Const Powerswitchtouchtime = 400 ' Delay Time bis Power Taster wieder losgelassen wird (in Millisekunden)
      Const Enterswitchtouchtime = 300 ' Delay Time bis Enter Taster wieder losgelassen wird (in Millisekunden)

      Der Quellcode ist nun ebenfalls für den ATTiny25, ATTiny45 und ATTiny85 einsetzbar. Hier müssen lediglich zwei Zeilen editiert werden. Die möglichen Varianten wurden bereits in den Quellcode eingepflegt. Somit beschränkt sich das Editieren auf das Setzen bzw. Löschen von Hochkommatas.

      Um die Prozesssicherheit des ATTinyXX zu gewährleisten, muss ein Pullup-Widerstand am Reseteingang und ein kleiner Kondensator am Spannungseingang eingesetzt werden. Das würde nun wie folgt aussehen:



      Die Bezeichnungen der Anschlüsse beruhen auf den zuvor erwähnten Anleitungen von Steve1974.

      Ich denke, nun sollte der interessierte Bastler in der Lage sein, sein SPF87H / SPF-107H in den AutoPowerON / AutoPowerOFF Modus zu versetzen.

      Ich möchte mich an dieser Stelle bei joergm6, Steve1974, J.Depp und auch ditschi1691 für deren Unterstützung recht herzlich bedanken.
    • SPF 72H, 75H, 76H, 83H, 87H, 85H, 86H, 85P, 105P, 107H, 700-T: (Bastel-Thread) SAMSUNG Bilderrahmen an E2 Boxen

      Ja das funktioniert mit den hier genannten. Die müssen nur den mimo Mode unterstützen.

      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
      SAT: VU+ Ultimo 4K + 8CH Karatelight + Samsung SPF-105P / VU+ Zero + Pearl LCD / Card: HD02 an easymouse 2 und FritzBox 7490 + 7580 / TV: Sony AG8 55 /AVR: Marantz NR1609 / BD: Sony BDP-S360 / MD: Sony MDS-JE510 / CD: Sony CDP-XE210 / Console: PS4 slim 500GB / Remote: Logitech Harmony Touch / Mobile: Huawei Mate 20 Pro / NAS: Qnap TS-212 4TB
    • @Tschipla: Welchen ATTiny13a du nimmst ist dir überlassen. Weiterführende Infos gibt das Datenblatt. Dort werden sämtliche Bezeichnungen am Ende beschrieben. Dein verlinkter pdf File ist die letzte aktuelle Anleitung, die mir bekannt ist.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Nuk99 ()

    • Du musst dir nur eine neue Hex-Datei für den ATtiny13 kompilieren, in dem du BASCOM öffnest und den Source Code lädst. Dann einfach den Eintrag von ATtiny13a auf ATtiny13 abändern.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von hgdo () aus folgendem Grund: unnötiges Komplettzitat entfernt

    • - Bascom von der MCS-Electronic Homepage runterladen und installieren
      - .bas Datei aus meinem .zip-File laden.
      - Zeile $regfile = "attiny13a.dat" in $regfile = "attiny13.dat" abändern
      - Programm neu kompilieren (F7)

      - Hex-Datei brennen. Fertig

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von hgdo () aus folgendem Grund: unnötiges Komplettzitat entfernt

    • Hallo,

      ich könnte den Samsung SPF-85H neu und original verpackt für 20€ bekommen. Funktioniert der out of the box und ohne irgendwelchen Elektroarbeiten? Wenn ja, gibt es hierfür irgendeine Anleitung? Was muss ich tun und wie muss ich vorgehen um das Display von meinem Receiver angezeigt zu bekommen?

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von daBriZa ()

    • SPF 72H, 75H, 76H, 83H, 87H, 85H, 86H, 85P, 105P, 107H, 700-T: (Bastel-Thread) SAMSUNG Bilderrahmen an E2 Boxen

      Moin!
      Ist es richtig, dass das 105p funktioniert, das 105v aber nicht?

      Bin leider derzeit nur mit Handy online und finde es anstrengend, alles auf dem kleinen Display zu lesen.

      Danke!!


      Gesendet von iPhone mit Tapatalk